Если и есть на свете самое романтическое место, то оно затерялось где-то между Флоренцией и Тирренским морем...

Весна. Италия. Что может быть лучше? Примерно так я рассуждал, отправляясь в недельную поездку по Тоскане, где надеялся отвлечься от московской суеты. Когда многие жаждут отдохнуть от цивилизации на далеких островах, мечтая понежиться на берегу моря под палящим солнцем, я улетаю ее искать: бродить по старым городам, пить вино и радоваться звукам непонятной речи. Почему-то в этом случае эмоции бывают острее, а время обретает приятную тягучесть.
Когда попадаешь в новое место, лучше сразу же попытаться забыть все, что когда-либо знал и слышал о нем. Поэтому во Флоренции, нарочито минуя центр города, я обходными путями пробирался к своей гостинице. Этот маневр дал возможность перевести дух, привыкнуть к толпам туристов и подготовиться к встрече с прекрасным. Обитать во Флоренции мне пришлось во дворце XV века, где сейчас расположен Bernini Palace Hotel. Кстати, служащие отеля невероятно гордятся тем, что на заре итальянской республики в нем находился парламент.

Теперь в зале заседаний наслаждаются завтраком отдыхающие, а бывшие кабинеты переделаны в роскошные номера. Как и во многих гостиницах города, в Bernini можно остановиться в классическом номере или заплатить вдвое больше за сьют с видом на купол собора Санта-Мария дель Фьоре. А в распоряжении любителей окунуться вглубь веков - весь второй этаж отеля с номерами в средневековом тосканском стиле: антикварная мебель, представленная сундуками с бронзовыми ручками-застежками, гобелены и гравюры на стенах, терракотовый керамический пол, темное дерево, кожаная отделка даже на дверях. Приглушенный свет еще больше усиливает эффект старины.

Слегка отдохнув, я решил, что не стоит торопиться в музеи. В знаменитой галерее Уффици, находящейся за углом от Bernini, всегда очередь в кассу и на вход в музей, а в его залах толпы туристов, из-за спин которых не так-то просто любоваться полотнами Боттичелли или Тициана. С тем же успехом можно прогуляться по центральным улицам, разглядывая ценники на коллекции Versace и Prada. Конечно, офисы (примерно так с итальянского переводится Uffizi), где и по сей день под картины отдана пусть и лучшая, но треть комплекса зданий канцелярии семьи Медичи, нужно посетить, но сначала необходимо почувствовать праздничный и роскошный стиль флорентийской жизни, ощутить прилив вдохновения от тосканских пейзажей. А поход в галерею ради галочки не даст ничего, кроме усталости в ногах и легкого разочарования от местного кафетерия. Поэтому лучше пройтись по улочкам и площадям, присесть на ступеньки церквей, чтобы перевести дух, заглянуть в подворотни в поисках хорошего кадра и посетить кафе, где можно выпить чашечку кофе или попробовать более крепкий напиток. Проведя весь первый день в подобных прогулках, начинаешь чувствовать город и ловишь себя на мысли, что, повернув направо, выйдешь к Санта-Марии дель Фьоре... и как поднимается настроение, если оказываешься прав!

Попав на площадь, не стоит разочаровываться ее размерами. Да, она катастрофически мала, и на ней так много всего понатыкано... Баптистерий - самое старое здание комплекса, задавшее бело-красно-зеленый тон всей архитектуре города. Чтобы полностью насладиться орнаментом и цветовой гаммой, лучше обратить взор на кафедральный собор: его отделку завершили только к началу XX века и она прекрасно сохранилась. Когда обойдешь вокруг здания и, задрав голову, получше разглядишь кампанилу (колокольня, но звучит-то как! ), становится понятно, почему Флоренция такой яркий и жизнерадостный город: тут даже церкви всегда при параде, как будто каждый день - Пасха.

Красота и искусство - памятники, картины, мозаика - почти на всех улицах Флоренции. Это, наверное, единственный город в Италии, где нет культа Гарибальди. Его место там прочно занимает Микеланджело, который растиражирован тремя статуями Давида. Оригинал находится в Галерее Академии - за его просмотр придется заплатить б евро, а две копии можно увидеть бесплатно на площадях. Первая, мраморная, возвышается у входа в Палаццо Веккьо, а вторая, в бронзе и голубином помете, - на другом берегу реки Арно, на площади Микеланджело. Именно с нее и кладбища церкви по соседству открывается знаменитый вид Флоренции. Если Давида недостаточно, то можно посетить Капеллу Медичи и посмотреть на скульптуры мастера на надгробиях сынов этого благородного семейства. Мало? Тогда на лестницу и к скульптурам в библиотеке церкви Сан-Лоренцо...

К вечеру, нагулявшись вдоволь, вы ощущаете, что пора приняться за сытный обед. По традиции это время с 20 до 22 часов. Кстати, стоит позаботиться о желудке и перестать нагружать его с полудня. Самое знаменитое местное блюдо - бифштекс по-флорентийски. Родом он из Англии, но сильно изменен из-за добавления специй, а размер его настолько значителен (от 600 г), что в одиночку будет сложно осилить это чудо кулинарии. Есть бифштекс можно везде, и чем чаще его пробуешь, тем прекраснее становится окружающая действительность.

Пара дней во Флоренции - это, конечно, мало. Но впереди у меня путешествие на мыс Пунта Ала. Туда я отправился окружным путем - через Сиену по самым известным местам Тосканы: с востока - холмы Кьянти, с запада - живописнейший городок Сан-Джиминьяно. В него нужно попасть обязательно, чтобы представить себе Флоренцию XIII-XIV веков. Сан-Джиминьяно, раскинувшийся на холме и до сих пор окруженный крепостными стенами, виден издалека. В городе когда-то было 72 башни, а сейчас сохранилось 15. В эпоху Средневековья в них жили-прятались враждовавшие между собой знатные семейства. А поднявшись на самую большую Часовую башню, можно бесконечно, забыв обо всем, обозревать знаменитые тосканские пейзажи: холмы, усаженные виноградниками и оливковыми деревьями.

Башня Манджа, еще более высокая, ожидала меня в Сиене. Этот город долгое время боролся за господство в Тоскане с Флоренцией, но, проиграв, сохранил в отличие от еще одного соперника - Пизы - бодрый дух. Возможно, причина тому - популярные скачки Палио, которые в самый жаркий период года (2 июля и 16 августа) привлекают в город толпы туристов. В остальное время - это просто лежание на теплых камнях Пьяцца-дель-Кампо и наслаждение ветром и голубым небом Тосканы. Но минуты блаженства приходится прервать - пора на вокзал, на поезд до Фоллоники, ближайшей станции на пути к Пунта Ала.

Свое название мыс Эльба получил в 1920-30-х годах, когда землю на побережье Тирренского моря приобрел итальянский летчик и соратник Муссолини Итало Бальбо. Сегодня это крупный центр яхтенного спорта и удивительное место для медитативного отдыха, для которого прекрасно подходит отель Cala del Porto. He знаю почему, но я сразу смирился с тем, что таксист, который вез меня из Фоллоники, почти час его искал: трудно догадаться, что гостиница находится прямо в порту. Но утром, когда я вышел на террасу, меня окружил прохладный воздух, я увидел море, покачивающиеся мачты яхт, а вдали в розовой дымке Эльбу. Наступила такая гармония с окружающим миром, что дальнейший путь показался никчемным, ведь цель стала понятна и даже достигнута: жизнь в Тоскане...

На обратном пути в Милан я на несколько часов задержался в Пизе. Знаменитый город производит впечатление жуткого захолустья. Огромные граффити Palestina liberta на набережной Арно и невысокие, в три-четыре этажа, дома, когда-то выкрашенные в различные оттенки желтого... Они смотрят на туриста как обедневшие аристократы. И их можно понять: толпы иностранцев группами и поодиночке бегут мимо, сквозь исторический центр, к Пьяцца-деи-Мираколи, где находится достопримечательность, ради которой все приезжают в этот город, - Пизанская башня. Падать она начала еще во время строительства, когда возвели только три первых этажа (всего их по нынешним меркам девять). Это привело к остановке строительства на 40 лет. Тем не менее башню достроили, и с тех пор она неуклонно кренится на юг, что позволило в XVI веке Галилео Галилею провести эксперименты с падающими предметами.

Сейчас башня наклонена на 2, 4 м и продолжает движение в среднем на 1 мм в год, несмотря на все ухищрения техников. По всей видимости, недалеко то время, когда она упадет, поэтому потраченных денег не жалко. Галилей для Пизы вроде местного героя, как Микеланджело для Флоренции. Памятники, площади, дома, кафе, наконец, лампа в центре собора, глядя на которую, по преданию, он изучил эффект маятника и позже мог воскликнуть, что "она все-таки вертится". Вдоволь насладившись ансамблем площади (в особенности чудной акустикой баптистерия), нужно найти силы пройти 500 м и выйти на Пьяцца-деи-Кавальери, где в одноименном дворце, фасад которого покрыт изящной лепниной, в свое время учился физик Энрико Ферми, продолживший славное дело Галилея, хотя большинство гостей Пизы об этом и не подозревают.